Погреб под домом или гаражом из арболита: как сделать своими руками?

Виды погребов
Выбор места и исследование
Материалы для строительства погреба под домом из арболита
Этапы строительства погреба
Коммуникации в погребе: вентиляция, электропроводка
Внутренние работы по отделке
Эксплуатация погреба и уход за ним

Сначала стоит определиться с тем, где будет располагаться погреб, из чего его оптимальнее строить в данных условиях, а также на какую глубину его помещать. Кстати, не путаем погреб и следующие понятия:

• цоколь – каменное или, реже, деревянное продолжение фундамента, призванное защитить стены от сырости;
• цокольный этаж – этаж, стены которого образованы фундаментной и цокольной лентами, заглублен в грунт менее, чем наполовину;
• подвал – этаж, стены которого образованы фундаментной лентой (возможно также цокольной), заглублен в грунт более, чем наполовину;
• техническое подполье – подвал, организованный исключительно с целью размещения в нем коммуникаций.

Соответственно, погреб может располагаться в подвале или на цокольном этаже, причем делать его можно не только под домом, но и под гаражом из арболита.

• Из монолитного бетона – для устройства такого погреба потребуется установка опалубки.
• Из кирпича/блоков – такой вид потребует еще более тщательной гидроизоляции, чем предыдущий.

Сейчас есть также возможность приобрести готовый погреб в виде капсулы, пластикового/металлического кессона или стеклопластиковой бочки. Все эти модели поставляются с лестницами и люками; для установки достаточно поместить их в котлован и засыпать землей.

Место для погреба определяется только после исследования грунта на участке; исходя из условий, можно выбрать вид погреба, либо поступить наоборот – подобрать для понравившегося сооружения подходящее место. Несколько простых правил помогут определить уровень вод.

• Оценить визуально те участки территории, где скапливается вода, легче всего весной.
• Если весенние воды уже сошли, можно определить уровень грунтовых так: в земле роют скважину и примерно на глубину двух метров забивают трубу. После этого в ближайшие двадцать четыре часа смотрят, на какой отметке появилась вода (для этого используют длинный прут с разметкой).
• Вывод о высокой влажности грунта можно сделать, если на участке растут ольха, лесной камыш, смородина, лабазник, верба, хвощ, осока, таволга.

Если приходится устраивать погреб на участке, где УГВ в принципе высокий, полезно будет ознакомиться с этим видео:

Также оценивать нужно не только УГВ, но и состав почвы. Очень хорошо, если грунт под строительство погреба будет глинистым или суглинистым: это обеспечит дополнительную естественную гидроизоляцию. А при создании котлована для строительства погреба такой грунт (кстати, как и скальный/полускальный) осыпаться не будет.

Самый сложный вариант устройства погреба – заглубленный монолитный под готовым домом, его мы и разберем пошагово: если понять его устройство, с остальными типами будет еще проще разобраться. Перед началом работ нужно убедиться, что выемка земли не нарушит конструкцию дома.

1. Сначала следует демонтировать часть пола – большую по размерам, чем будущий люк, чтобы было комфортнее извлекать землю. Иногда в помещении для удобства демонтируют весь пол.
2. Размечают контуры будущего подвала. Если грунт мягкий, и есть вероятность его осыпания, контур делается с учетом создания откоса. При этом сам контур уже подразумевает прибавку 30–50 см с каждой стороны: припуск нужен для устройства гидроизоляции.
3. Котлован желательно рыть вручную – без использования специальной техники. Конечно, если мы говорим об устройстве погреба в готовом доме, других вариантов нет, и это замечание относится к отдельно стоящим погребам или тем, которые создаются на этапе строительства фундамента дома.
4. Важно: сначала устраивают пол и только потом – стены. В ином случае эти элементы не будут герметично прилегать друг к другу. Поэтому сначала очищается от мусора и выравнивается поверхность земли, устраивается гравийная подушка толщиной 10–15 см, затем заливается черновой цементный пол из раствора, приготовленного в соотношении 1:5. После полного схватывания раствора можно заливать стяжку. Пол служит одновременно плитным фундаментом, поэтому по краям необходимо смонтировать арматуру, которая поддерживала бы в будущем стены (опять-таки, если мы говорим, как и условились, о монолитной стене).
5. Устраивается ограничивающая опалубка и послойно заливается раствор – до самого верха котлована. При этом от внешнего края опалубки до стенки котлована остаются все те же 30–50 см; они нужны, чтобы устроить так называемый «глиняный замок» – толстый слой глины, который проливается водой и тщательно утрамбовывается. При возведении стен (неважно, из какого материала) сразу предусматривают отверстия для двух вентиляционных труб (об устройстве вентиляции см. главу «Коммуникации»).
6. На готовые стены погреба и частично грунт вокруг них укладывают гидроизоляцию, – чаще всего рубероид – затем деревянные бруски сечением 100 x 150 мм или 150 x 150 мм, которые будут играть роль потолочных балок. Шаг между брусками не должен составлять более 500 мм.
7. На этот «скелет» набивают обрезные доски или горбыль (более широкой/плоской стороной внутрь).
8. Укладывается слой гидроизоляции, обычно из плотной полиэтиленовой пленки в несколько слоев. Пленка (или другая рулонная гидроизоляция) должна заходить за грунт вокруг крышки.
9. Устанавливается ограничивающая опалубка и заливается слой цемента (около 40 см толщиной), либо устраивается дополнительная гидроизоляция в виде глиняного замка или слоя шифера, затем насыпается земля (слоем также не менее 40 см).
10. В последнюю очередь устанавливается металлический или деревянный люк. Желательно делать такой, крышка которого откидывается полностью – просто из соображений безопасности для того, кто будет подниматься из погреба.

Первое, о чем нужно позаботиться – качественная гидроизоляция всех элементов электротехники: вся проводка по возможности должна быть наружной, хорошо изолированной, сделанной обязательно из медных проводов. Все светильники накрываются защитными колпаками, а выключатели размещаются у входа или, еще лучше, в самом доме.

Иными словами, логика проведения электричества в погреб такая: как можно больше элементов должны быть вынесены за пределы самого погреба, а те, что стационарно размещаются внутри, хорошо гидроизолируются (особенно, если нет возможности регулярно следить за влажностью в погребе).

Без вентиляции в погребе будет накапливаться сырость, и продукты питания начнут гнить и плесневеть. Для устройства естественного проветривания в погребе монтируют две пластиковые или металлические трубы: одну – на высоте примерно 30 см от пола, другую под самым потолком, и выводят их наружу. Важный момент: все отверстия закрываются прочной металлической сеткой с мелкими ячейками, которые не позволят грызунам пробраться к припасам.

Хранение продуктов обычно организовывают в хорошо проветриваемых ящиках на стеллажах (их каркасы делают из металлопрофиля), в бочках – если речь идет о соленьях; при этом желательно, чтобы свежие и консервированные продукты хранились в двух разных зонах.

Весной необходимо вынести все остатки продуктов. Полки и стеллажи вынести и тщательно вымыть с щелоком, просушить на солнце, а стены в погребе – побелить заново.

Если вы боитесь, что самостоятельно справиться с постройкой погреба вам не под силу, можно оставить заявку на нашей бирже, получите предложения по проектированию и строительству дома из арболита или просто по возведению погреба отдельно.

В заключение небольшой, но интересный материал на тему устройства погребов: