Технология кладки арболитовых блоков: выбор раствора, армирования и перевязки

На какой раствор класть арболитовые блоки
Как приготовить раствор для кладки
Толщина стен и способы кладки
Пошаговая инструкция и технология кладки
Армирующая сетка и обустройство армопояса
Кладка на плиты перекрытия
Как избежать мостиков холода
Оконные и дверные проемы
Зимняя кладка арболита

Небольшое отступление для тех, кто попал на эту страницу, плохо понимая, что такое арболит. Речь идет об энергоэффективном материале, который выпускается в форме блоков и плит; состоит он из сосновой щепы и высокомарочного цемента.

Если у вас есть хотя бы начальные знания в строительной сфере, вы уже поняли, что такой материал относится к легким бетонам на органическом заполнителе. Общим их признаком является способность отлично держать тепло – лучше, чем многие другие стеновые материалы; однако большинство из них не обладает нужной прочностью, так как в основе они имеют солому или костру. Арболит же (а конкретно щепобетон, который мы и будем впоследствии называть арболитом) – самый крепкий изо всех легких бетонов на органических заполнителях: хаотическая структура из крепко сцепленных между собой щепок гарантирует прочность на удар, сжатие и разрыв.

Чем нам может помочь или помешать такая особенная структура арболита, когда мы начинаем класть из него стены? Те самые щепки, которые так прочно сцепляются и обеспечивают прочность блока, образуют между собой относительно большие полости. В плане энергоэффективности это большой плюс, так как воздух в этих полостях и является основным теплоизолятором; однако туда уходит значительная часть кладочного раствора.

Плохо это или хорошо? Это хорошо: шов между блоками арболита мы делаем тоньше, чем обычный (в главе «Растворы…» мы объясняем, почему), так что расход будет примерно тем же, что при работе с другими блоками, но вот общая крепость конструкции возрастет. Почему? Представьте: раствор частично попадает в полости блока первого ряда, частично – в полости блока второго ряда, когда тот давит своей массой на раствор. После схватывания клея или цемента образуется монолит, что просто невозможно в случае с гладкими, плотными блоками.

Так что структура блока играет нам на руку, а его небольшой вес позволяет справиться с кладкой в одиночку. И возможно это даже для неподготовленного человека.

Чтобы понимать выгодность затеи, нужно выяснить, сколько стоит кладка арболитовых блоков. На сегодняшний день цена одного кубометра кладки арболита варьируется от мастера к мастеру, но, никогда не бывает ниже закупочной стоимости самого строительного материала. Поэтому кладка арбоблоков своими руками — фактически довольно выгодная идея, если в планах действительно сэкономить на строительстве, но не на качестве. Хорошие блоки из щепы класть несложно: подробную инструкцию мы приводим ниже.

Важная задача – не испортить хороший стеновой материал неподходящим кладочным раствором. Чуть выше мы говорили, как удачно два блока превращаются в монолит, но это происходит только при удачно выбранном растворе для кладки арболита.

• Цементно-песчаная смесь – самый неподходящий вариант: мы упоминаем его здесь, потому что он первым приходит на ум, когда речь заходит о кладке блоков. Такой раствор при схватывании образует самый настоящий камень, который хорошо проводит тепло, в результате чего швы станут серьезными мостиками холода. Правда, такой вариант приемлем в случае, если из арболита строится нежилое здание: например, сарай или автомойка. Здесь на передний план выйдут другие плюсы арболита – такие, как малый вес и простота работы с блоком, а сохранение тепла не будет приоритетным, поэтому использование ЦПС, в принципе, в таком случае оправданно.
• Перлитовая смесь подходит для кладки арболита уже гораздо больше – в принципе, она так же предпочтительна, как третий вариант (ниже). Перлит – это мелкодисперсная вулканическая порода, правда, довольно сложная в работе (порошок разлетается от малейшего движения воздуха), зато хорошо сохраняющая тепло. Мелкая фракция порошка перлита позволит создать такой раствор, который без труда проникнет в полости арболита и сделает из блоков монолит. Перлитовый раствор для кладки арболита также называется «теплым».
• Клей для ячеистых бетонов – идеальный вариант для строительства из арболита. Он такой же относительно экономичный, прочный и энергоэффективный, что и перлитовая смесь. Основное отличие от предыдущего варианта – упрощенная работа с составом.

Два последних варианта хороши также тем, что теплопроводность у этих растворов низкая, а адгезивная способность, наоборот, высокая – с ними мы получаем тонкий и прочный шов, который сам по себе не будет мостиком холода.

Как быть с тем, что в составе арболита также есть цемент? На самом деле цементный шов и цемент в составе арболитового блока работают по-разному: в блоке он обволакивает щепу тонким слоем, а вот шов будет уже представлять собой почти сантиметр холодного камня. Для действительно энергоэффективного строительства это неприемлемо.

Если по каким-то причинам застройщик все-таки остановился на ЦПС, соотношение цемента и песка для кладки арболита может быть следующим:

• 1 часть цемента M400 и 2 части песка;
• 1 часть цемента M500 и 3 части песка.

Особенной разницы между тем, что получится в итоге, нет: такие смеси рассчитаны в том числе на кладку кирпичей и блоков в многоэтажных зданиях, а использование арболита подразумевает, что в здании будет не больше трех этажей.

1. С помощью строительного миксера в пластмассой или металлической емкости следует перемешает сухие составляющие до полностью однородной массы.
2. Затем постепенно добавляется вода. Ориентируйтесь на объем, равный объему цемента, но постоянно следите за консистенцией: если у вас еще осталась жидкость, а цемент уже начинает казаться жиже, чем нужно, прекратите доливать воду. Готовая смесь должна быть максимально густой, но при этом текучей.

Для тех, кто пользуется перлитом, есть следующие рекомендации.

1. Сначала два ведра сухого перлита засыпают в емкость и постепенно вводят 10 литров воды. Повторим, что перлит – штука в работе сложная и капризная, часть порошка просто разлетается, и работать с ним следует как минимум в респираторе, а лучше еще и в очках.
2. После того, как замес сделан, добавляют половину ведра цемента и снова доводят массу до однородной консистенции.
3. Добавляют половину ведра воды и продолжают замес.
4. Добавляют ведро перлитового порошка и совсем немного воды, около двух литров и снова вымешивают массу до однородного состояния. Внимание: масса не будет жидкой или текучей, это нормально, воды добавлять не следует.
5. Масса должна отстояться около десяти минут, после чего ее нужно снова вымесить и слить излишки воды, если те будут появляться. Структура перлитовой смеси не будет напоминать цементную – скорее, она похожа на клей или «замазку».

Ну и, наконец, клей для ячеистых бетонов. Здесь мы дадим только примерный алгоритм приготовления смеси, чтобы вы просто оценили трудоемкость, а вот точные пропорции и другие рекомендации лучше брать с конкретной купленной вами упаковки клея.

1. Сухой порошок в количестве около 5 килограмм разводят 25 литрами воды.
2. Смесь отстаивается в течение трех-пяти минут.
3. Клей перемешивается еще раз.

Готовый клей для ячеистых бетонов необходимо использовать примерно в течение двух часов, поэтому нельзя подготавливать слишком много смеси.

Для средней полосы России вполне достаточной будет толщина стены «в полкирпича» (в нашем случае – в полблока), то есть всего 30 см. Если вы проживаете в другом регионе, особенно в холодных районах страны, то нормативную толщину стены можно посмотреть в альбоме технических решений.

Для некоторых регионов нормативное значение превышает эту цифру, поэтому до нужных 38–40 см нужно «добивать» утеплительными панелями, а еще лучше – приобретать так называемый «северный» блок и делать перевязку «в один кирпич».

Почему просто не сделать более толстый блок? Эта хитрость с перевязкой небольших северных блоков имеет два объяснения: во-первых, их легче укладывать, во-вторых, при перевязке «в один кирпич» не совпадают швы, что устраняет даже намеки на мостики холода. В идеале их не должно быть и в обычной кладке, но из-за использования цементной смеси или слишком толстых швов в кладке арболита тоже встречаются мостики холода: перевязка «в один кирпич» страхует нас от потери тепла.

Еще один важный вопрос: как правильно укладывать арболит – на ребро или плашмя? Обычная кладка подразумевает, что блок лежит на «постели», то есть самой широкой стороне, но для экономии блок иногда укладывают на ребро («ложок»): это допустимо, если мы строим баню, птичник, автомойку, где достаточно ширины стены в 20 см.

Инструменты, которые нам понадобятся:

• Строительный уровень
• Строительный шнур
• Угольник
• Шпатель
• Кельма или ковш-кельма для укладывания раствора на блок
• Киянка
• Бензопила с победитовыми напайками
• Строительный миксер

Кладку первого ряда арболитовых блоков всегда делают на хорошо защищенную от влаги поверхность – неважно, будет это фундамент или ряд блоков цокольной ленты. Кстати, устройство цоколя в доме из арболита очень желательно, так как это предотвратит влагонабор блоками. Гидроизоляция обычно устраивается стандартная: двойной слой рубероида и обмазка – битум или жидкая резина.

1. Начинаем с раскладки блоков по всей длине будущей стены: нам нужно определить, сколько готовых блоков уйдет на один ряд, а сколько придется распилить бензопилой.
2. Кельмой наносим и разравниваем первый слой кладочного раствора – примерно 5–6 мм. Нужно помнить, что часть раствора уйдет в полости между щепками в блоке, и готовый шов будет составлять не более 3 мм, при особенно тщательной укладке и 2 мм.

1. Укладываем первый блок и строго по угольнику и уровню проверяем, насколько ровно он установлен. Если что-то не так, поправляем его с помощью нивелира и резиновой киянки – металлический молоток использовать нельзя. Блок он, конечно, не разобьет, но небольшую вмятину оставить может.
2. То же самое повторяем на оставшихся углах здания.
3. Установив угловые блоки и проверив, ровно ли они стоят, натягиваем между ними строительный шнур. Это сильно облегчит нам работу по выкладке остальных блоков первого ряда: можно будет не пользоваться уровнем после укладки каждого из них, а просто ориентироваться на шнур.
4. Промазываем раствором тычковую сторону углового блока, вплотную к нему укладываем новый, подгоняем его кельмой, выравниваем, сверяемся со шнуром.
5. Снова промазываем тычковую сторону, к которой будем подгонять следующий блок, и так далее до конца.

Кладка стен из арболита, как и прочих, делается по отвесу.

Через 3–5 часов после схватывания раствора в первом ряду укладываем на него армировочную сетку (см. следующую главу). Такая операция делается не в каждом ряду, но для первого сетка все-таки желательна.

Дальше укладка арболитовых блоков идет быстрее: здесь можно уже не начинать с углов, а укладывать блоки последовательно, только иногда сверяясь с уровнем. Можно также начинать и с углов, растягивая потом между ними строительный шнур. Ничего хитрого в самой укладке нет, нужно только соблюдать постоянный (и, главное, небольшой) размер шва, и следить за тем, чтобы блоки лежали строго горизонтально, не отклоняясь ни на долю градуса.


Видео, снятое на одном из наших объектов: показываем кладку арболита своими руками с первых рядов:

Видео, снятое на одном из наших объектов: показываем кладку арболита своими руками с первых рядов:

Прежде чем мы расскажем о чем-либо в этом пункте, убедимся, что под армированием стены, армированием кладки из арболита и армированием под черновую отделку мы с читателем понимаем одно и то же, так как на вопрос, нужно ли армировать арболитовую кладку, однозначного ответа нет.

• Саму стену укреплять прутьями арматуры не нужно: блоки прекрасно сцепляются друг с другом (особенно, если использован хороший раствор).
• Кладку мы армируем обычной сеткой (см. фото), перекладывая ею каждые 3–5 рядов.

Еще один вид армирования, который по нескольким причинам мы выделили в отдельный пункт, это использование армопояса.

Армопояс – монолитный бетонный пояс, который заливается по всему периметру здания там, где на него ляжет перекрытие (цокольное, межэтажное, чердачное). На самом верхнем армопоясе будет лежать мауэрлат – элемент, на который опираются стропильные элементы.

Армопояс можно залить двумя способами:

• обычным, когда на верхнем ряду блоков монтируется опалубка, в которую заливают цементный раствор;
• с использованием U-образного блока все из того же арболита. Такие блоки просто укладывают по верхнему ряду и точно так же заливают туда цемент. Больше делать тут ничего не нужно, так как U-блок, он же армоблок, будет играть роль опалубки.

У первого способа, кроме некоторой сложности (монтаж и снятие опалубки), есть еще один недостаток: когда доски опалубки будут удалены, армопояс придется чем-то облицовывать с двух сторон, чтобы он не был у́же стены.

Подробнее об армопоясах в доме из арболита можно прочитать в нашем блоге.

В доме из арболита возможны как бетонные, так и деревянные (балочные) перекрытия: с одной стороны, сам арболит выдерживает тяжелые бетонные плиты, с другой – деревянные вполне способны выдержать второй и третий этажи. Единого рецепта здесь нет, все решается индивидуально при проектировании конкретного здания и инженерных расчетах.

• Если дом сам по себе серьезный, массивный, а внутри него на втором или третьем этаже предполагается размещать тяжелую технику и мебель, делаются бетонные перекрытия. В таком случае блоки укладываются прямо на него: кладется раствор, выставляются угловые блоки, натягивается шнур… в общем, повторяется все та же история, что с блоками первого этажа.
• Если дом небольшой, а на втором этаже не будет тяжелых предметов мебели и тем более техники, делают деревянные перекрытия по балкам. Здесь нужно иметь в виду, что концы балок, которые опираются на армопояс после первого этажа, обязательно должны быть обернуты в рубероид или другой гидроизоляционный материал. При вечерних и утренних перепадах температуры в местах стыка балок и блоков неизменно конденсировалась бы влага и тут же уходила в арболит. Допустить этого нельзя, именно для этого балку оборачивают рубероидом, а он уже контактирует с арболитовыми блоками.

Строго говоря, в правильной арболитовой кладке мостиков холода нет. Но для того, чтобы у нас получилась такая красивая картинка, необходимо соблюдение следующих условий.

• Блок должен быть строго ГОСТовским, с отклонением от заданных пропорций максимум на 5 мм. Никакой материал не сможет обеспечить тепла в доме, если выпущен он в виде кривых и щербатых блоков, которые неплотно прилегают друг к другу.
• Швы (как горизонтальные, так и вертикальные) не должны быть слишком толстыми. Оптимальной толщиной считается 3 мм.
• Швы не должны состоять из материала с хорошей теплопроводностью, то есть по большей части – цементно-песчаной смеси. Об этом мы говорили в главе про растворы.
• Изредка практикуется укладка арболита на джут – он используется в качестве своеобразной конопатки, однако такой прием особой пользы не принесет: он только увеличит толщину шва между блоками, в то время как лучше, если эти блоки образуют монолит.
• Мостики холода между арболитовой кладкой и инородными элементами (стенами из других материалов, косяками, рамами и т.д.) утепляют паропроницаемыми материалами. У арболита отличная паропроницаемость, и, если влага не задерживается в нем, она не приносит ему вреда; но если «запереть» ее, то большинство материалов начнут промерзать – в том числе и сам арболит. Для утепления зазоров между арболитовой кладкой и другими материалами хорошо утеплять минеральными ватами.

Запланированные проемы мы формируем еще при возведении стен, хотя при необходимости можно выпилить проем и уже в готовой кладке.

Когда проем выпилен или, что лучше, выложен сразу, следует защитить все срезанные поверхности – те, где в арболите обнажается щепа, не покрытая цементом. Делается это с помощью обычного биозащитного состава, которым мы обрабатываем дерево для профилактики развития грибка и плесени.

В принципе, в доме из арболита не нужна окосячка (она же обсадная рама), так как это делают только в домах из материалов, дающих усадку. Но для большей жесткости можно делать перемычки по верхней стороне проема – неважно, дверного или оконного. Использовать металлический швеллер мы не будем: это дорого и слишком массивно; лучше залить цементом U-блок, закрыть его доской и уложить на проем доской вниз. Таким образом мы получим цементную перемычку в арболитовой оболочке, что очень удобно и внешне неотличимо от стандартных блоков. Доска после схватывания цемента убирается или оставляется как элемент обсадной рамы, если вы все же решите ее делать.

Строиться зимой можно и нужно – прежде всего, это дешевле. Конечно, будут дополнительные траты (тепляк, электроды, противоморозные добавки в цемент), но они с лихвой компенсируются другими статьями расхода (скидки в строительных магазинах, «низкие» тарифы у строительных бригад, дешевая аренда техники).

О строительстве из арболита зимой у нас есть полная статья, но здесь мы также перечислим несколько особенностей такой стройки, в основном касательно того, как класть арболитовый блок в холодное время года и какой раствор использовать для работы зимой.

• Доборные блоки должны подготавливаться сразу, чтобы на морозе на распиловку не уходило драгоценное рабочее время.
• Все строительные смеси с перлитом готовятся на основе теплой воды, желательно в теплом помещении, небольшими порциями – такими, какие можно успеть уложить до их замерзания. Клея касается все то же самое, исключая нагревание воды для раствора.
• В холодное время года блоки выкладываются особым образом – не рядами, а секциями: то есть на коротком участке стены кладется сразу пять-семь рядов блоков. Это делают для того, чтобы цемент под весом арболита успел схватиться, прежде чем замерзнет.
• Все работы делаются очень быстро, так как цемент не только схватывается, а еще и одновременно замерзает. Прежде всего это касается выравнивания блоков – делать его нужно очень оперативно и не менее аккуратно, чем в любое другое время года.
• К условиям хранения на зимнем строительстве блоки неприхотливы – их можно оставлять на морозе. Правда, от осадков их все же лучше закрывать: сухой снег им не повредит, а вот подтаявший может создать проблемы, если сырой блок попадет в кладку.
• Что добавлять зимой в раствор при строительстве из арболитовых блоков? В этом отношении арболит ничем не отличается от прочих стеновых материалов: здесь нужно использовать лучшие противоморозные присадки, которые найдете. По понятным причинам использовать цемент, сразу смешанный с такими веществами, не получится, а вот в перлитовый раствор добавлять их можно и нужно.

Основных ошибок при работе с арболитом всего две:

• запирание влаги в блоке каким бы то ни было способом (обработка или утепление паронепроницаемым материалом, облицовка плиткой и т.д.);
• использование цементно-песчаной смеси для кладки – мало того, что сам раствор хорошо проводит тепло, у него еще относительно низкая адгезия, что вынуждает нас делать толстый шов.

Остальное сложности не представляет, нужно только приобретать блоки у проверенного производителя и строго соблюдать технологию укладки.

О недостатках арболита можно также прочитать подробную статью в нашем журнале.

Ничего сложного в самостоятельной кладке дома из арболита нет, и справиться с этим сможет любой, кто внимательно ознакомился с нашей инструкцией и имеет хотя бы начальные строительные навыки. Если у вас все-таки остались сомнения, как класть арболитовые блоки, с нами можно проконсультироваться по телефону или сразу заказать услугу строительства «под ключ»: мы строим дома из арболита любой этажности и сложности в любое время года.